如今的珠寶是白色時代，無論是白金、鉑金，還是鉆石，都統(tǒng)統(tǒng)在說明珠寶界流行晶瑩剔透的白。耀眼的黃金卻似乎不再那么時尚，當然，投資黃金是另一碼事兒。

　　但是早在公元前2600多年，古埃及人就已經(jīng)意識到黃金的重要，并且成了這世界上第一個有金礦的地方，古埃及人在那個時代無論貧富，都有戴珠寶的習慣，黃金的出現(xiàn)讓珠寶有了等級之分——只有富人才能佩戴珠寶。他們打造了手鐲、頭飾、護身符、腳鐲以及戒指，由于宗教習俗的原因，這些隨身的首飾在他們死后通常和他們一起被埋葬。

　　再后來，就是人們都知道的，黃金在全世界都開始為富人以及皇室服務。上世紀70年代的美國，中產(chǎn)階級都以擁有一件黃金珠寶為榮，買不起的人有時候還會買假的，以同樣的顏色蒙混他人。

　　黃金珠寶在上個世紀50年代不像今天這樣被逼退得如此厲害，還曾和白金分庭抗禮過。在許多的博物館里都能看到，黃金曾作為原材料被設計成為大件珠寶，在手表上，從表帶到表殼都會全部使用18K黃金。

　　上世紀30-40年代使用得相對少些，這倒不難理解，二次大戰(zhàn)的陰影始終籠罩在歐美人士心中，希特勒統(tǒng)治德國時期，家家都要將金子捐給國家作為戰(zhàn)略物資備用，60年代對黃金的使用也不如50年代，因為《TIFFANY的早餐》這樣的流行電影帶來了簡約的風潮，唯有二戰(zhàn)剛剛結束后不久的50年代，經(jīng)濟的短暫回升讓貴金屬的流行有了人心上的期待。

　　比起早先咆哮的1920年代，50年代的時尚簡單得多，這也是為什么長久以來大家很少提到這一時期的風潮，它極容易因為缺乏石破天驚的創(chuàng)意而被忽視。黃金珠寶雖然流行，但并沒有憑借復古的金色風格吸引到每一個人。這一時期，大自然開始作為設計元素進入珠寶領域，女生們需要能每個白天配戴又不過于隆重的珠寶，Coco　Chanel在1954年推出了金的長鏈子，在上面點綴出經(jīng)過精心打磨過的寶石，引起了很大的反響，而夜晚重要的雞尾酒會上，才是白金和鉆石的戰(zhàn)場。

　　那時候流行的另一個設計風潮是將黃金項鏈設計得緊貼女士頸部，2011年許多品牌的秋冬秀場上，領子和項鏈讓人分不清楚的風潮又引起了一陣旋風。

　　黃金再度卷土重來，大概是80年代的事情了，那個時代，擁有一條大而笨重的金鏈子是當時最時尚的行為。大多數(shù)品牌在上世紀60-80年代中推出的珠寶，多數(shù)都在圍繞著鉆石和彩寶做文章，黃金不再以大面積的形象出現(xiàn)。

　　最愛買珠寶的國家是印度，每年在孟買舉辦的年度主流品牌珠寶展——印度國際珠寶展可促成價值約10億美元的交易。這個國家對黃金珠寶的需求同樣強勁，占到了全球總量的24%。中國人看似愛買黃金，多數(shù)也是追求低調的金飾，從來不像印度人一樣，恨不得將閃耀掛滿全身。真有錢的，直接買24K純金的金條放在銀行里坐等升值。不過對于中國人來說，珠寶還是奢侈品，而在發(fā)達國家和印度這樣有珠寶消費傳統(tǒng)的國家里，珠寶是每個女人必需品的觀念早已深入人心。

　　很少有在近百年的歷史中只做黃金飾品的珠寶品牌，比如華洛夫，手工編織的18K金項鏈像織物一樣柔軟。金匠告訴我，他們會對購買來的黃金進行二次淬煉，才能削弱金子本身的光澤。他們在歐洲的生意一直做得不錯，歐洲人對珠寶看得很重，無論白金還是黃金，不管什么流行，但該有的總歸都會有。

　　中國本土有名的珠寶品牌很有趣，無論是周大福(微博)還是周生生以及謝瑞麟，無論外部流行什么，大都是靠黃金起家的。即使白色貴金屬占據(jù)主流位置，黃金也總有它的固定市場。根據(jù)世界黃金協(xié)會的估計，2012年龍年黃金的銷量會比平日更高，調查顯示龍年會出生更多的嬰兒，而向嬰兒贈送相關金飾產(chǎn)品會無形帶動黃金的消費。而中國需要結婚的年輕人，除了鉆戒，也有在婚前購買金飾的傳統(tǒng)，雖然這些首飾和珠寶的大潮流關系不大，但也算是中國市場的一大特色。